Delhi cierra el círculo de este viaje

Dejamos los eróticos templos de khajuraho para adentrarnos en la sagrada Varanasi, ciudad hindú por excelencia donde vida y muerte conviven al ritmo que marca el Ganges. Por desgracia, en los dos días que paseamos por sus calles no pudimos disfrutar al máximo de sus ghats y de su río, por las fuertes crecidas que traía el monzón y lo impracticable que estaba la navegación.

El sagrado Ganges crecido ante tanto monzón

Resulta sorprendente y muy explicito ver cómo todo empieza y todo acaba en un río para el hinduismo. Incinerar a seres queridos con la cotidianeidad de quien se toma un chai caliente, a orillas del Ganges es llamativo y singular. Pasear por sus callejuelas de mercado también.

Dos días después y todavía embaucados por las impactantes imágenes crematorias, ya volábamos hacia la capital. El aeropuerto de Varanasi, pequeño en comparación con cualquier aeropuerto europeo, nos parecía el no va más, después de haber sufrido el pequeño aeródromo de Khajuraho… ¡La vida es cuestión de percepciones!

Delhi, nos volvió a recibir como reciben las ciudades de 13 millones de habitantes…de la forma más caótica posible. Contaminación, ruido, olores y algunos pequeños remansos de paz donde refugiarse (museos, parques, jardines) que uno no imagina que va a encontrar entre tanto desorden.

Delhi Gate o cómo honrar a los indios caídos en la 1ªGM defendiendo a sus colonos...

Cansados de toda la tralla del viaje, Delhi nos sirvió para descansar y reparar en los múltiples mercados de especias, té y ropa que se pueden encontrar en los puntos más emblemáticos. Lo cierto es que no somos especialmente muy seguidores de las grandes metrópolis, al menos cuando son tan ruidosas y contaminantes.

Y así pasaron los tres últimos días, sin nada que nos sorprendiera, entre rickshaws, regateos, intentos de timos, Which country and excuse me, my friend, por doquier, vacas sagradas caminando a sus anchas (si bien es cierto que en Delhi les tienen restringido el paso en las autovías y rondas de circunvalación…acabáramos!) Bueno sí, la señora que al pasar junto a una vaca en pleno proceso de micción, se rocío su frente y cabello con unas gotas de meado como si de agua bendita se tratase, sí que nos sorprendió, bastante de hecho. ¡Qué país!

Tumba de Humayún o ensayo previo a lo que será el Taj Mahal

Y de momento ha sido todo en esta India 2011 de 23 días. Tiempo de aventuras, de elefantes y camellos, de desiertos y montañas, de ciudades mágicas y sofocantes calores.  Atrás quedan las malditas cruces gamadas para Europa y en cambio, signos de buenos augurio en Oriente; la altísima humedad; las samosas, pakoras, chais, masalas, koftas y picantes variopintos; las arquitecturas imposibles, las vidas sorprendentes, los desiertos de sonidos y los templos religiosos, los autobuses hasta la bandera, los turbantes con significado y las películas de collejas.

Atardece en el río Betwa con sus templos de fondo

Sin duda, ha sido un gran viaje. Un destino difícil, pero muy muy recomendable. Distinto a nuestro mundo casi en su totalidad pero necesario conocerlo para aprender un poco más de la vida y el mundo en que nos ha tocado estar.

Gracias por seguirnos, seguiremos publicando fotos y ojalá que sigamos vivos por aquí. Será buena señal. Será que seguimos en ruta

Fatehpur Sikri o como planificar mal una ciudad

Cuando el gran emperador mongol Akbar decidio instalar la capital de su vasto imperio en las llanuras verdes del actual Uttar Pradesh, no sabia ciertamente el poco tiempo que iba a durar alli.

Vamos a construir aqui la capital, la llamaremos Fatehpur Sikri…y nada, por todo lo alto eh? me montais unas plazas por aqui, unas torrecillas por alla, para mis esposas quiero un palacio para cada una ( el bueno y multicultural de Akbar tenia tres esposas, cada una de una religion, cristiana, musulmana e hindu) y palacios grandes, eh? asi hermosos, como ellas, que no les falte de nada! sin escatimar que para eso soy emperador de practicamente toda Asia.

Asi que alli se plantaron arquitectos, obreros y soldados a preparar la susodicha ciudad , capital del imperio mongol, de Fatehpur Sikri. Y fueron viviendo, fueron obrando, cada esposa con su palacio, Akbar con sus batallitas y sus ejecuciones (disfrutaba mucho ejecutando presos con sus elefantes…es lo que se llevaba, los elefantes los pisoteaban y asi morian…) hasta que de pronto, a los 10/15 anos de haber construido la fastuosa ciudad se dieron cuenta de algo que no habian caido…

Bueno…va, diselo tu a Akbar…que como le pille con un mal dia, a ver quien le aguanta. No, no, se lo dices tu, que eres el primer ministro ( o algo asi) de la corte…No, no, yo paso…que ha perdido una batalla con una tribu al sur de indostan y no esta para tonterias….Bueno, venga, vamos los dos…

Don Akbar, se puede? Nada, que mire, hemos hecho unos calculos y cabalas varias y resulta…que …en principio no vamos a tener agua aqui en la ciudad…por mucho mas tiempo…vamos, que la region es arida y tal y bueno, que basicametne como diran en un futuro bastante lejano…la hemos cagado!!

Del cabreo posible de Akbar poco se sabe, pero desde luego, asi fue como la ciudad de Fatehpur Sikri fue abandonada…por falta de agua.

 

El alucinante viaje que emprendimos hace cerca de 20 dias se acerca a su fin. Entre las ultimas paradas, la magica y tranquila Orchha, un remanso de paz entre tanto ruido y caos, y ahora mismo Khahurajo, ciudad de los templos del kamasutra, inspiradores y curiosos, sin lugar a duda.

Taj Mahal entre nubes de monzon

Durante toda la noche el monzon dejo bien claro quien mandaba en el pais, en estos meses de lluvias.

La noche previa a cualquier visita de una maravilla del mundo, siempre causa ciertos nervios, especialmente cuando quieres verlo al amanecer, con los primeros rayos de sol, entre la bruma matutina, etc.  En cambio, esta vez, parecia que todo se truncaba, la lluvia no cesaba, la hora en que el despertador debia sonar (05:00 am)  se acercaba y parecia que ibamos a ver, la version mas acuatica del Taj Mahal.

Como siempre sucede en este pais, las cosas cambian a ultima hora, inexplicablemente. De pronto lo que parecia que no iba a pasar paso, y la lluvia ceso. De nuevo lo que parecia que no iba a pasar, paso y el despertador no sono. Asi que estabamos a punto de amanecer, sin lluvia, pero dormidos!

Por suerte, ciertos relojes biologicos internos hicieron que el espectacular dia que se planteaba, no resultara un fiasco, y con mas prisa que esmero, logramos salir de la habitacion contrarreloj.

Salimos deprisa, avanzando por el parque que conduce a los jardines del Taj, cruzamos los complicados vericuetos de seguridad india (loring cayo en este filtro por desgracia y no pudo entrar directamente en el recinto) y tampoco un mini tripode que llevaba. Mas complicaciones, llegar al lock room, dejar las cosas y volver corriendo para ver, si no los primeros rayos de sol, al menos los segundos y terceros.

Finalmente estabamos alli. Sin mas. Frente a frente. Y si. Es realmente espectacular. La sensacion de estar tan cerca resulta curiosa. Una imagen tan conocida por fotos e imagenes, de pronto alli, resulta ilusoria y da la impresion de estar viendo algo irreal, algo asi como con los rascacielos de New York City, pero no, conforme nos acercabamos al gran Taj Mahal, la cosa iba cogiendo tamano y resultaba bestialmente grande. Sin duda una hoda al amor.

Fotos y mas fotos y por fin llegamos al interior del mausoleo. Nada destacable. La belleza esta en el exterior en este caso. Austero y simplon por dentro, con las tumbas correspondientes. Al salir y alejarse, de nuevo grandeza, de nuevo misticismo y espectacularidad, de nuevo eterno Taj Mahal.

Por fin, para culminar una jornada maratoniana con clima monzonico en su totalidad ( lluvia torrencial/sol/lluvia/sol/lluvia torrencial/sol) cruzamos al otro lado del rio Yamuna, para ver el Taj Mahal enterito pero desde unos jardines solitarios y tranquilos. Una gozada. Sin turistas, y tan solo alguna parejita de indios enamorados, la vista es similar a verla desde el interior y en cambio la paz que da el entorno es impagable.

Por otro lado,e l viaje prosigue, entre monjes hinduistas, ciudades abandonadas, reservas naturales, rios y lagos sagrados y mucho muuuuucho calor.

Bollywood en directo

El telon de terciopelo ondulado se levanto en la inmensa sala al grito de cientos de impacientes espectadores. Tras pasar el ambigu , con su decantismo de los 60, uno se imagina una sala clasica de cine americano, pero no, esta vez no ibamos a ver cine americano, precisamente.

Singham, la ultima superproduccion bollywoodiense, fue la elegida. Casi tres horas de trepidante , estrambotica y poco entendida accion, acompanada de apropiados numeros musicales. Una experiencia divertidisima, saberse extrano en un entorno donde cientos disfrutan, rien, silban, gritan a cada guantazo del protagonista, a cada colleja que daba (literalmente, no son punetazos!) fue increible. Vivir el cine desde este lado del mundo ha sido una experiencia curiosa y muy divertida.

Tambien de cine fue subir en elefante hasta el fuerte de Amber, sentir su paso firme y lento, ir hasta el templo de los monos

Mencion aparte merece el  divertido encontronazo entre nuestro conductor y dos chicos en una moto , sin casco (a nosotros NO nos paso nada, el coche un poco destrozado la parte delantera) Fue llamativo ver como se aglomeraban decenas de personas alrededor del coche, para ver que ocurria, como se desarrollaba todo y como acababa.

Manana por cierto, es el gran dia.  Visitamos el TAJ MAHAL!!!!!!! De hecho, vamos a dormir a menos de 1 km!!

Ranakpur y los templos jainistas

Cuando le pregunte al pequeno Mahendra la razon de por que siendo un pais con un crecimiento anual del 9%, teniendo una de las economias mas prometedoras y fuertes de este siglo y en mayor evolucion, el 60% de su poblacion vivia en una considerable pobreza y el 75% se sustentaba en la agricultura y ganaderia mas medievales…solo se le ocurrio responder con esta cara.

quien no ha puesto una cara similar alguna vez

Evidentemente ni el ni mucha gente se lo puede explicar. Ni tampoco que los primeros edificios de viviendas “dignas” que vieramos fuera a 40 kms de la frontera con Pakistan, para sustentar y dar cobijo a las jaurias militares del pais…hay que estar protegidos y listos…pakistan  nos puede atacar.

Con tanta contradiccion entre pobreza y riqueza, el tema religioso tampoco nos daba muchas pistas. Para  nosotros, que no somos muy catolicos ni creyentes, ni tan siquiera cristianos, y ya de por si esas costumbres nos parecen algo desfasadas o poco comprensibles ( con todo el respeto, pero digo lo que siento) ver, sentir o tratar de entender alguna otra religion, a la que estamos menos acostumbrados, como puede ser el jainismo o el hinduismo, resulta una odisea similar a la de Kubrik…

Con asombro y contemplativos, llegamos a Ranakpur, la mayor joya arquitectonica del Jainisimo en India.

Sus miles de columnas de marmol, sus numerosos dioses y simbolos, a los que no se podian fotografiar directamente so pena de multa, la sorprendente iconografia…era superior a nuerstros sentidos. Cruz latina, cruz romana, cuatro cristos y cinco virgenes marias en una penumbra velatoria, era todo nuestro credo y nuestro repertorio religioso.  En cambio ahora, una algarabia de dioses y simbolos, miles de rezos y credos, no dejaba de parecernos curioso , aunque por otra parte mas de lo mismo.

no amigos, no estamos todavia metidos en ninguna nueva secta religiosa ni nos hemos vuelto rarunos a la primera de cambio, pero ciertamente embelesan las figuras que con el tiempo se mantienen inmunes a todo cambio.

por la tarde, enfrascados en las cercanias del parque nacional de Chimbolgarh, intentamos volver al templo de Ranakpur para ver un rezo aunteticamente jainista. no nos dejaron entrar. La razon, comemos pollo y ellos no, comemos cebolla y ajo y ellos no. Yo les iba a explicar que la cebolla tampoco me entusiasma mucho y que realmente solo la como con la tortilla de patata, pero realmente al final aceptamos su consigna y tuvimos que consolarnos con un pequeno sendero de verdadera naturaleza india, en un lago con algunos cocodrilos lejanos, unos cuantos macacos y cientos de insectos. Fue precioso, no hay mas que ver el instante.

Udaipur ahora nos acoge, en medio de un rodaje bollywoodiense, con vacas caminando por las calles como siempre , con currys, mandalas, rickshaws y decenas de voces que al grito de Hello intentan sacarnos algunas rupias. Pero nos vamos haciendo, poco a poco, al clima, a las formas, a las sonrisas y ritmos propios de este pais.

De fuerte en Fuerte

Atardecia en el desierto del Thar y la India quiso que pasaramos la noche a la intemperie, en mitad de la nada, con mas refugio que nuestros sacos y algo de comida recien hecha y traida de la pequegna Khuli. No nos quedo otra opcion que encomendarnos a Shiva, Brahma y Krishna y esperar que los cientos de sonidos nocturnos que acechaban en la madrugada se quedaran en eso, en meros sonidos. Esto no era el sahara, amiguitos, no haimas, no bereberes protectores,sino una selva dentro del mismo desierto.

Por fortuna, la noche paso y todavia estabamos alli, envueltos cuales croquetas en arena del desierto pero vivitos y coleando (como la noche anterior hicieran algunos elementos de la naturaleza) y optamos por seguir nuestro camino en Jaisalmer. El imponente fuerte, otrora propiedad del Maraja de turno, dominaba la vision de todo el desierto circundante.

Entrar por sus portones con tanta facilidad, cuando antes hubo encarnizadas luchas por su dominio por parte de violentos guerreros rajastanies,
suicidios colectivos de esposas e hijos en piras funerarias, cuando la derrota era segura, como paso previo al destino fatal que le esperaban a su maridos, resulta curioso.

Los marajales tras su gran epoca de abundancia, acabaron como no podia ser de otro modo, sucumbiendo al universo consumista que venia de occidente, y poco a poco se debilitaron tanto en sus ostentosos viajes que acabaron por hundirse.

Algo asi ocurria en la actual Jodhpur, donde nos encontramos. Un gran pueblo sucumbiendo a una dinastia de Marajales que empleaban todos sus fondos en luchar contra mongoles y resto de pueblos de la zona.

El viaje prosigue ahora hacia la romantica Udaipur, la llamada Venecia del Este. Nos vamos haciendo al pais, a sus complicadas costumbres y gente, a comer cuatro verduritas por dia y poca carne (un pais eminentemente vegetariano que no come ni cerdo ni vaca….ya me contareis…de hecho, menos mal que no nos escucharon ayer al expresar un sonoro *tengo un hambre que me comeria una vaca…!!!* mal, david, mal…hay que tener cuidado con esas cosas)

como anecdota, hoy para entrar en un fuerte, hemos hecho una autentica FILA INDIA!!!! Recordando viejos tiempos de colegio y entendiendo plenamente el significado de la expresion

Namaste amigos!

 

 

Delhi,asi empezo todo

6 de la magnana, suena el telefono.

- hello?
- Mr David Lopez?
- Yes, it’s me.
- your driver is waiting for you.
- sorry?? it’s 6 oclock
- yes, he’s waiting for you.
- ok, we go in 20 minutes…

asi de inesperado comenzo el viaje hace cuatro dias ya. El conductor que nos llevaria a las tierras de las havelis (y las carreteras inundadas, por cierto) llego contra todo pronostico 2 horas antes de la hora que habiamos quedado (herencia britanica colonial, tal vez?) la cuestion es que despues de acostarse a las 2 , que te despierten a las 6 no resulta muy alentador, pero alla que fuimos, a enfrentarnos a nuestra realidad. India ya nos iba dando pistas de quien controla a quien.

Tras 4 horas de caravana para salir de Delhi (es lo malo de vivir en una ciudad con unos 12 millones de habitantes) nos fuimos adentrando en Shekhawati, region poco frecuentada por turistas y donde el principal atractivo fueron las havelis.

Vienen a ser el Benidorm espagnol, es decir, antiguas residencias de comerciantes que triunfaron con las rutas de la seda y demas negocios, construyendo sus casas con variopintas pinturas y frescos, y que posteriormente solo usan  una o dos veces al agno si acaso. Quedando todas abandonadas o a merced de un simple vigilante que es el que vive alli actualmente.

un curioso halo de misterio y misticismo encierra todos los monumentos vistos hasta el momento. Medio abandonados y destartalados, sucios y con una arquitectura nunca antes vista para los ojos de un occidental no hinduista como yo

tras los primeros dias donde la crudeza de las imagenes, las vacas sueltas, la locura del trafico y bastantes elementos que conjugan lo mas llamativo de paises como Marruecos y Peru (superandolos con creces ) la idea mas facil de entender todo es aceptar que el pais te lleva a su antojo, deja que vea lo que quiere que veas y en definitiva, organizar un viaje aqui es complicado…

Por fin,  y tras visitar el primer templo jainista en Bikaner , nos hemos dirigido a Jaisalmer, la ciudad dorada , con un fuerte encima de una colina que haria las delicias del mas pintado fan de El senor de los anillos….un abismo de helm para recibir a los segnores de Rohan y enfrentarse en noches oscuras a malvadas hordas de orcos…y tal…por donde ibamos?

Jaisalmer como primera ciudad turistica de Rajastan que visitamos, ya nos da segnales de lo que toca, gente que persigue e insiste en vender, otros tantos que te saludan en varios idiomas y preguntan tu procedencia (diciendo venezuela o murcia se suelen bloquear y dejan tranquilos)

la zona de la colina, el fuerte, es un encanto de ciudad, tranquila, con unos edificios y un palacio del Marajal impresionantes y con unas vistas del desierto que es mejor verlo.

Tambien hemos visto de cerca el desierto del Thar, en su esplendor, pasando una noche a la intemperie en el desierto, con camellos y comiendo sabrosas sopas locales.

Las siguientes paradas seran Jodhpur, Udaipur y Jaipur.

Seguiremos informando.